洛河只是黄河众多支流中普普通通的一条，缓缓流过河南中部，既无山高谷深之险峻，又无碧波荡漾之秀美，但它却像一条血脉，将中国佛教石窟艺术的两大精品紧紧相连。洛河上游，龙门石窟已成为世界文化遗产；洛河下游，巩县石窟寺仍然在默默无闻中踽踽前行。默默无闻不见得是坏事，当龙门石窟宾阳洞的礼佛图正在美国的博物馆里向隅而泣的时候，巩县石窟的礼佛图还完好地待在它年前诞生的地方，淡泊安详。
感谢早已湮没于历史长河中的鲜卑族，从大同云冈到洛阳龙门，再到巩县石窟寺，他们留下了一座又一座伟大的佛教艺术宝库。历经东魏、西魏、北齐、唐、宋、金明，直至清代雍正年间，重修不断，现存佛像以北魏为主，续刻以北齐和唐代较多。它上承云冈石窟和龙门石窟的雕造遗风，简雅洗练，成为北魏晚期风格的典型，下启北齐、隋代雕刻艺术的萌芽，形成由北朝向唐朝过渡的一种艺术风格，在雕刻艺术史上占有重要地位。
刚踏入第一窟的大门，我便知道这趟没有白来。这是个典型的中心柱窟，正面龛内雕刻一佛二菩萨二弟子，比起云冈石窟典型的秀骨清像，这里的佛略微胖了一些，脸型方圆衣纹疏朗，表情宁静端庄；中心柱的基座下蹲着力士，一个个胸肌发达，怒目圆睁；窟内四壁上部密密麻麻地刻满了小佛像，排列有致，整齐划显得繁盛而崇高。
转过身来，窟门两侧内壁就是整个巩县石窟寺的精华“帝后礼佛图”,它艺术地再现了北魏皇室前往寺院礼佛敬香的宏大场面，一块普普通通的岩壁，变成了记录年前某个瞬间的华丽底片。僧尼身着袈裟，作为整个队伍的先导，仪态雍贵的皇帝、皇后紧随其后，神情肃穆之中带着期待与欣喜；贵族们个个头戴高冠，大腹便便，举手投足间显露出高贵与自信；侍者则头挽发髻，身材瘦小，有的执扇，有的撑伞，有的挈衣拖裙，有的手捧香炉，亦步亦趋，谨慎恭敬，与贵族形成尊卑鲜明的对照。
人们大多朝着同一个方向，身子微微前倾，仿佛迫不及待地要向佛祖表明心迹，偶有一两个反身递送东西的侍女，使礼佛队伍更显动感十足。华盖高擎，飘带纷飞，不同人物参差错落，整个画面极富韵律感构图严谨有序，层次分明。巩县石窟是由皇室主持开凿的，根据记载，北魏皇帝曾多次亲临礼佛。唐贞观年间，太宗也曾驾临朝佛，他的仪仗队定如雕刻的那般前呼后拥，浩浩荡荡；而我的身前身后，却空无一人。
一代明君与我面对着同一尊佛像，佛用微笑回应君临天下的他，也用同样的微笑回应一介草民的我，这样的感觉，美妙而奇特。第三窟的精彩来自配角。正对窟门的龛楣上，一对供养天凌空翱翔她们体态轻盈，头戴莲冠，手持莲花，薄纱贴体飘逸，裙带轻柔婉转，在云纹的烘托下，似乎随时准备着破壁而出，直上九霄。翩翩起舞的时刻，怎能少得了音乐的陪伴？东壁壁脚的伎乐天们早已组成了交响乐团，箴、琵琶、箜篌、双面鼓齐上阵，吹拉弹唱，各显神通，她们绝不因地处角落而敷衍了事，个个神态专注，气度悠然。舞姿翩跹，仙乐飘飘，原本富丽庄严的佛国净土，一时间竟幻变为欢愉热烈的极乐世界
第五窟是几个窟中最小的一个，却有着最为精彩的窟顶藻井。中央刻以重瓣莲花，形态饱满大气，六身飞天围绕着莲花旋转，衣袂飘飞，体态婀娜。其整体造型繁缛华丽，动静结合，却又井然有序。据说人民大会堂万人大礼堂天花板上的莲花图案，就脱胎于这幅莲花藻井，仔细看去，果然有几分神似。
孔武雄健的力士，虔诚敏求的僧尼，典雅精致的藻井，舞姿飘逸的飞天，还有神王、怪兽、伎乐天…更有皇室的礼佛队伍，静静地守候了千年。虽然巩县石窟规模较小，造像少且风格相近，但浓缩的却是精华。每当我回望当年的旅程，幽幽古韵便裹挟着浓浓的佛教气息，从记忆深处跳出来，盈盈扑面。
石窟中的雕刻栩栩如生，煞是让我感到惊叹，也同时感叹先辈们的工艺之高超，技术之绝世。
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